![B体育官网入口登录 舌尖上的“保定驴火”](/xc/images/20221221143927_16800.png)
每次出差回来,如果没有吃饭,或者没有食欲的时候,总是先想到驴肉火烧;有时候即使半路上饿了,也要忍一忍,坚持回保定吃驴肉火烧。
驴肉火烧不是什么名贵食物,也算不得山珍海味,甚至登不了大雅之堂,但每每出差回来或招待外地的朋友,第一个想到的总是它。
驴肉火烧首先要肉好。肉有多种,瘦的、肥的、肥瘦的,肉类不一,价格也有很大差别。我最喜欢的还是肥瘦的,即肉里以瘦肉为主,略带点儿肥肉。这样的驴肉,不干不硬,入口绵软,放进嘴里,等不到咀嚼,香气已经溢满口腔,油汁儿流到嘴角,让人忍不住狼吞虎咽。
当然,火烧也非常重要。最重要的是要外焦里嫩,但这种外焦里嫩不是油炸出来的那种,也不是面包烤制的那种,而是用一种特制的炉子烤出来的。火烧刚出炉,白胖胖热腾腾的,即使不夹肉也让人垂涎欲滴。
夹到火烧里的肉要适量,多了油腻,少了不够香。有经验的厨师从来不用秤,而是将刚出炉的火烧用刀拉开一个口子,然后看似漫不经心地将一把驴肉塞到里面,这样肉贴着皮儿,皮儿夹裹着肉,圆滚滚胖乎乎的驴肉火烧就制作成了。
享用驴肉火烧的时候不需要斯文。无论是贩夫走卒、显贵,还是小家碧玉、大家闺秀,都需用手拿着火烧,大口地咬,快速地嚼。吃的似乎不是食物,而是一种热爱或兴致。那热乎、那香气、那咬劲儿,就像时而高亢悠扬,时而百转千回的保定老调梆子,让人陶醉其中。
吃驴肉火烧的时候,不可缺少的是一碟特意腌制的小咸菜或小辣椒,它们是驴肉火烧的最佳拍档。就着火烧吃上一点儿,就像吃大餐的时候喝一口小酒,那感觉就别提多惬意了。
驴肉火烧和其他一些快餐不同,最好不要在孤独或伤心的时候吃,那样不但食之无味,还会加剧痛苦。你可以叫上家人,或邀上朋友,还可以和伴侣一起享用。因为驴肉火烧的意义不仅仅在于果腹,它夹裹着的是浓浓的亲情、友情和爱情。
虽然现在好多地方都可以吃到驴肉火烧,而且样式也是五花八门,但我是不想吃外地的驴肉火烧的,准确地说是不屑于吃。
这不仅仅是出于本地人的自尊和自豪,更重要的是保定的驴肉火烧自身就带有保定人的一种憨厚、直白和倔劲儿,吃的就是一个老保定味儿。
尽管驴肉并不是常见的肉食,但中国人吃驴肉的年头并不算短,唐、宋、元、明、清各代都有关于吃驴肉的记载。明代宫廷还有一个特殊的习俗,在农历大年初一吃驴肉,并称之为“嚼鬼”。
根据《徐水县志》记载,徐水驴肉在清雍正年间(1723—1735)即闻名于世。漕河驴肉火烧的发祥地为保定徐水漕河镇。相传,宋代时漕河码头有漕帮和盐帮两个帮会,漕帮以运粮为业,盐帮以运盐为业。双方为称霸码头,时常大动干戈,最终以漕帮大胜收局。漕帮俘获盐帮驮货的毛驴无法处理,便宰杀炖煮,设庆功宴;或将肉夹在当地人打制的火烧内吃,更有滋味儿。自此,漕河驴肉兴起。
2010年,驴肉火烧作为“中国第九大菜系”——冀菜的代表,走进了上海世博会,与北京烤鸭、天津“狗不理”包子等一起,招待各方游客。(张如意、王栋)